En Asturias tenemos un problema que en media España no entienden: si no ventilas aparece moho, y si ventilas se te va el calor. Abrir las ventanas media hora en enero es tirar por la ventana lo que acabas de pagar en calefacción.
Un recuperador de calor resuelve las dos cosas a la vez. Ventila la casa de forma continua y, antes de tirar el aire viciado, le roba el calor y se lo pasa al aire limpio que entra. Recupera entre el 75 y el 90% de esa energía.
¿Tienes moho o condensaciones?
Vamos a ver la vivienda, te decimos si el problema se arregla con ventilación y cuánto cuesta. Visita y presupuesto sin coste.
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Cómo funciona: el intercambiador de calor
El corazón del equipo es un intercambiador de calor. Dentro de él se cruzan dos corrientes de aire sin llegar a mezclarse: el aire caliente y viciado que sale de la casa cede su temperatura al aire frío y limpio que entra. Sale el aire, se queda el calor.
No hay combustión, no genera electricidad y no hay que abrir ninguna ventana. Solo un ventilador de bajo consumo funcionando de fondo, que apenas se oye.
Extracción e impulsión: los dos circuitos
Una instalación de doble flujo tiene dos redes de conductos que trabajan a la vez:
- Extracción — retira el aire de baños, cocina y tendedero, que es donde se generan la humedad, el vapor y los olores.
- Impulsión — introduce aire filtrado y ya templado en dormitorios y salón, que es donde estás.
El aire recorre la vivienda de las estancias limpias hacia las húmedas y sale por donde tiene que salir. Los caudales de extracción e impulsión hay que equilibrarlos con medición al terminar la obra: si no, la casa queda en sobrepresión o en depresión y aparecen corrientes y puertas que se cierran solas.
Regeneración de aire, no solo calefacción
Esto es lo que diferencia un recuperador de un simple extractor. Hablamos de regeneración de aire porque el sistema renueva el ambiente de la vivienda de forma continua y controlada: retira CO₂, humedad, olores y compuestos de pinturas y muebles, y mete aire nuevo filtrado — pero sin tirar la energía por la ventana, que es lo que pasa al ventilar a mano.
En una casa bien cerrada, esa regeneración constante es la diferencia entre un ambiente sano y uno cargado en el que te levantas con dolor de cabeza sin saber por qué.
Por qué en Asturias importa más que en otros sitios
Aquí la humedad relativa es alta buena parte del año. Cuando además la vivienda está bien cerrada —ventanas nuevas, sin las rendijas de antes— el vapor que generas cocinando, duchándote o simplemente respirando no tiene por dónde salir.
El resultado lo conoces: cristales empañados por la mañana, manchas negras en la esquina del dormitorio, olor a cerrado y ropa que no seca. Y pintar encima no lo arregla: vuelve al invierno siguiente porque la causa sigue ahí.
La paradoja es que cuanto mejor aíslas la casa, más falta hace ventilar. Por eso, cuando cambias ventanas o haces una reforma integral, es el momento de plantearlo.
Lo que ganas
- Se acaban las condensaciones y el moho. Es el motivo por el que nos llama la mayoría de la gente.
- No pierdes el calor al ventilar. Se recupera hasta un 90%, así que ventilas sin castigar la calefacción.
- Aire filtrado. Los filtros retienen polen y partículas — para alérgicos, cambia el invierno.
- Sin ruido de la calle. Ventilas con las ventanas cerradas, que en un piso a pie de carretera se agradece tanto como el aire.
- La casa deja de oler a cerrado aunque estés fuera toda la semana.
Doble flujo o simple flujo
| Simple flujo (VMC) | Doble flujo con recuperador | |
|---|---|---|
| Qué hace | Extrae aire viciado; el limpio entra por rejillas | Mete y saca aire por conductos |
| ¿Recupera el calor? | No | Sí, entre el 75 y el 90% |
| ¿Filtra el aire que entra? | No | Sí |
| Obra | Poca | Conductos por falso techo |
| Precio instalado | 1.200 – 2.500 € | 3.500 – 7.000 € |
| Cuándo lo recomendamos | Solo resolver humedad, con poco presupuesto | Reforma integral o obra nueva |
Si estás abriendo techos de todas formas, el doble flujo es la decisión evidente: el sobrecoste real es el equipo, porque los conductos se pasan aprovechando la obra.
«¿Cuánto techo voy a perder?» — te damos el número exacto
Es la objeción que más frena estas instalaciones, y no se responde con un «apenas se nota». Se responde con centímetros.
La cuenta es siempre la misma: la altura del conducto más unos 5 cm de los dos perfiles y la placa. Eso vale para cualquier tipo de conducto, así que lo único que cambia el resultado es cuál se pueda usar.
| Tipo de conducto | Medida | Techo que pierdes |
|---|---|---|
| Plano (plástico) | 55 × 110 mm | ≈ 11 cm |
| Plano, más sección | 55 × 220 mm | ≈ 11 cm |
| Plástico semirrígido | 75 – 90 mm | 12,5 – 14 cm |
| Plástico flexible o rígido | 80 – 150 mm | 13 – 20 cm |
| Chapa galvanizada | 80 – 150 mm | 13 – 20 cm |
Ahí está la ventaja del conducto plano: con 55 mm de altura te quedas en unos 11 cm, frente a los 20 cm de un redondo de 150. Y como viene en dos anchos —110 y 220 mm— si hace falta más caudal se gana por el ancho, no por el alto: el techo baja lo mismo.
Una excepción a la tabla: el conducto que trae el aire desde el exterior hasta el recuperador tiene que ir aislado. Por ahí entra aire frío, y sin aislamiento el propio tubo condensa por fuera, dentro del falso techo — donde no lo ves hasta que aparece la mancha en el pasillo.
El aislante suma diámetro, así que en ese tramo concreto hay que contar con algo más de altura que la que dice la tabla. Es de las cosas que no se tienen en cuenta al medir y luego obligan a rectificar el trazado con la obra empezada. Nosotros lo contamos desde el principio y te lo decimos en la visita.
Un truco más: en zonas estrechas como baños o pasillos se puede prescindir de los perfiles primarios del falso techo y ganar otro centímetro y medio. No sirve en cualquier sitio, pero en un pasillo justo es lo que decide si el proyecto sale o no.
En la visita medimos por dónde puede ir el trazado y te decimos cuántos centímetros pierdes en cada zona, no una media del conjunto. En una casa de techos de 2,40 m eso no es un detalle.
Dónde va la máquina y qué necesita
El recuperador no es un aparato que se cuelgue en cualquier sitio. Estas cuatro condiciones se resuelven en el proyecto, no sobre la marcha, y son las que deciden si el equipo se podrá mantener dentro de diez años.
De pared o de techo
Los hay de las dos formas. Los de pared van colgados como una caldera y se acceden de frente. Los de techo quedan ocultos, que estéticamente es lo ideal — pero entonces hace falta techo registrable o un registro practicable por el que llegar al equipo. Si se cierra el falso techo sin dejar acceso, cambiar un filtro obliga a romper.
En obra nueva la ubicación habitual es el cuarto de instalaciones o el falso techo de un baño: son sitios donde la máquina no molesta, el ruido no llega a las zonas de estar y el registro se integra sin que desentone.
Entrada y salida de aire separadas
Este es el detalle que más se pasa por alto. La toma de aire limpio y la expulsión del aire viciado tienen que ir separadas entre sí en fachada: lo ideal son 3 metros, y como mínimo 1,5 metros.
Si se ponen juntas, el equipo vuelve a aspirar parte del aire que acaba de expulsar. Sigue funcionando y no da ningún aviso — simplemente ventila peor de lo que crees, y ese fallo no se corrige después sin rehacer las salidas en fachada.
Cómo se resuelve según el tipo de vivienda:
- En unifamiliar. La extracción se dirige a una chimenea con salida exclusiva para la ventilación —sin compartirla nunca con la campana extractora ni con una chimenea de leña— y la impulsión se saca a fachada. Con esa combinación las distancias se cumplen solas, y además el aire que entra no arrastra olores de cocina ni humo.
- En piso. Se recurre a la terraza, colocando las dos bocas en los puntos más alejados que permita, o al patio interior — esto último siempre que la comunidad lo autorice. Es el mismo trámite que con la unidad exterior de una aerotermia, y lo preparamos nosotros.
Compartir la salida con una campana extractora es el error que más nos toca deshacer: la ventilación acaba metiendo en casa lo que la cocina estaba echando fuera.
Desagüe de condensados
El recuperador genera agua al enfriarse el aire dentro del intercambiador, así que necesita su desagüe con pendiente, igual que un aire acondicionado. Si no lo tiene o va contrapendiente, el agua se acumula en el equipo o acaba apareciendo en el techo de abajo.
Y ese desagüe necesita un sifón, o ir conectado a un bote sifónico. Sin él, el propio tubo de condensados se convierte en la vía por la que suben los malos olores de la red hasta el equipo — y de ahí, a los conductos que reparten aire por toda la casa. Es un fallo pequeño con una consecuencia muy desagradable.
Hay que preverlo al elegir la ubicación: de nada sirve el mejor sitio si no hay por dónde evacuar.
Lo que hay que hacer bien (y donde falla la gente)
- Los conductos, dimensionados y aislados. Un conducto justo obliga al ventilador a ir revolucionado y entonces sí se oye. Y sin aislar, condensa por fuera dentro del falso techo — que es donde no lo ves hasta que aparece la mancha.
- Acceso a los filtros. Hay que cambiarlos una o dos veces al año: es el mantenimiento del sistema. Un equipo empotrado sin registro acaba con los filtros saturados, y en dos años no ventila aunque el ventilador siga girando.
- El equilibrado de caudales. Si entra más aire del que sale (o al revés), la casa queda en sobrepresión o en depresión y aparecen corrientes y puertas que se cierran solas. Se ajusta al terminar, con medición.
Marcas con las que trabajamos
Instalamos ventilación mecánica de Zehnder, Siber, Soler & Palau, Vaillant, Daikin y Sodeca. Todas con recambio de filtros garantizado, que es lo que de verdad importa en un equipo que va a estar funcionando quince años.
Encaja con el resto de la instalación
La ventilación es una pieza más de la climatización de la casa. Combina especialmente bien con aerotermia y suelo radiante: la vivienda queda estanca y eficiente, y el recuperador se encarga del aire.
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